Hidden trails: Visualizing arthropod silk

Arthropods are known to use silk for a number of different purposes including web construction, shelter building, leaf tying, construction of pupal cocoons, and as a safety line when dislodged from a substrate (Alexander, 1961; Fitzgerald, 1983; Common, 1990). Across the arthropods, silk displays a diversity of material properties and chemical constituents and is produced from glands with different evolutionary origins (Craig, 1997). Among insects, larval Lepidoptera are prolific producers of silk. Because many lepidopteran larvae are pests, an ability to interfere with silk production or, at the very least, an understanding of how silk is used, could provide new options for pest control. After testing many known fluorescent dyes, we found that Fluorescent Brightener 28 (also known as Calcofluor White M2R) (Sigma-Aldrich Pty Ltd, Sydney, NSW, Australia), an optical brightener used in the textile industry, binds to arthropod silk in a simple staining reaction, causing it to fluoresce under ultraviolet (UV) light. Such brighteners have also been used in insect gut content analysis (Schlein & Muller, 1995; Hugo et al., 2003). Here we describe the method of visualizing arthropod silk on plant surfaces, using as a model the thin, barely visible, single strands of silk produced by Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) neonates.

Tolle Jahre Versuch einer Lebensbeschreibung

Description of the author’s family background. His paternal family owned a tobacco and cigarres business in Ulm, which was transferred to Munich in 1888. The maternal family in Frankfurt am Main had a textile export business. Recollections of his schooldays at the Catholic St. Anna Schule. Antisemitic encounters at the local Gymnasium. Description of life in the 19th century. Reverence for the local royalties. The family was involved in the Zionist movement, as were most of the members of their local synagoge.

"A colaboração lhe bate à porta...": visitadoras sociais e a política de normalização de corpos e mentes de operários e operárias, de uma indústria têxtil no Rio de Janeiro (1944-1953)

A questão central desta Tese diz respeito à emergência de uma singular modalidade de assistência social no campo das políticas públicas e sociais no pós 1930, direcionada aos trabalhadores assalariados da área urbana e suas famílias. A produção discursiva sobre as condições de vida e de trabalho do operariado, no bojo das novas teorias científicas e enunciados médicos-sanitários reivindicava uma organização geral da sociedade. Afirmava-se a urgência de uma intervenção política estatal de cunho preventivo e coercitivo no modo de vida desses indivíduos em sociedade. O que se colocava até então como um caso de polícia ou de caridade passa a ser nomeado como questão social legitimando novas formas de exercício de poder e a conformação do Estado em suas novas atribuições de promotor da justiça social. Nesta pesquisa de doutoramento investiguei o exercício dessas estratégias de poder nas intervenções realizadas pelas visitadoras sociais no cotidiano de um grupo de operários e operárias da Cia (têxtil) Nova América na cidade do Rio de Janeiro, objetivando pela investigação minuciosa dessas práticas relativamente microscópicas iluminar uma rede muito maior de ardis e disputas de poder. As ações de ordenação do dia a dia desse operariado implicava a fiscalização do emprego dos serviços sociais disponibilizados pelo Estado e empresa, o monitoramento do uso do tempo e dos espaços, e finalmente a doutrinação em valores e práticas instituídas em nome da preservação e otimização da vida. Tais intervenções aconteciam em diferentes espaços: no interior da Fábrica, na vila operária Cidade Jardim Nova América e nas dependências da Associação Atlética Nova América e ficaram registradas em textos e imagens no boletim mensal da Fábrica. Esses periódicos constituem o principal corpus documental formado por sessenta e seis periódicos que abrangem o período entre novembro de 1944 e dezembro de 1953: Boletim Nova América - Órgão da Associação Atlética Nova América. Acionei como instrumento teórico-metodológico as reflexões do pensador francês Michel Foucault sobre biopolítica, ou a estatização da vida nos liames do biopoder enquanto gestão da vida em sua plenitude ocupando-se de não apenas garantir o corpo dócil e útil pelas técnicas disciplinares, mas, principalmente, assegurar no investimento sobre o corpo e mente desses indivíduos o saber normalizador para melhor manejá-los. Nesse sentido, no campo das políticas sociais, tanto estatais quanto empresariais, utilizei a noção de poder pastoral, atualizada por Foucault, para identificar o modo como em nome e pelo bem dos assistidos se constituiu um eficiente dispositivo de poder operando em intervenções e controle da vida das pessoas: as visitadoras sociais.

Análise técnica do uso de resíduos de poli (tereftalato de etileno) (PET) na indústria têxtil

O aumento no volume de rejeitos industriais e a contínua produção de resíduos de naturezas diversas causam muitas preocupações no âmbito ambiental. Neste contexto, o descarte de embalagens e garrafas de poli(tereftalato de etileno) (PET) tem se tornado um grande problema por conta da pequena atenção que se dá à sua destinação final. Assim sendo, essa pesquisa propõe a análise técnica da utilização de resíduos de PET, oriundos de reciclagem primária, como matéria-prima para a indústria têxtil. Fios de PET reciclado foram comparados aos fios comerciais de poliéster através de diversos ensaios como, por exemplo, resistência à tração e ensaios para solidificação da cor. Ao mesmo tempo, a microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi usada para a investigação da morfologia dos fios e melhor interpretação dos resultados. Pôde ser verificado que os fios de PET reciclado apresentam satisfatório desempenho, embora a resistência mecânica e a solidez a cor à luz sejam inferiores àquelas dos fios convencionais de poliéster.

O impacto da internacionalização sobre os sistemas de controle gerencial de empresas do setor de indústria têxtil brasileiro: estudos de casos do segmento de moda feminina

O objetivo desta pesquisa foi analisar se a internacionalização gerou impacto nos sistemas de controle gerencial das indústrias têxteis do segmento de moda feminina. Além disso, a pesquisa procurou comparar os casos estudados com a literatura sobre sistemas de controle e processo de internacionalização. Para alcance dos objetivos foram relatadas as principais características dos sistemas de controle gerencial e sobre o processo de internacionalização das empresas pesquisadas. A pesquisa pode ser enquadrada como qualitativa e dedutiva que utilizou uma metodologia exploratória-descritiva e foi feito um estudo de casos múltiplos. Para coleta de dados, foram utilizadas fontes primárias (questionário de entrevistas) e fontes secundárias (artigos científicos). Os resultados obtidos demonstram que, em algumas situações, a esperada, adaptação dos sistemas de controle ao processo de internacionalização não ocorre necessariamente. As evidências também demonstram que os sistemas de controle gerencial e o processo de internacionalização das empresas pesquisadas, salvo algumas exceções, estão de acordo com a literatura utilizada.

Degradação de corante por partículas de ferro zero suportadas em sílica

A água é um bem essencial a todos os seres vivos. Porém, o homem não tem dado o valor e atenção necessários para a preservação dessa riqueza. Por mais que o ser humano não faça a água desaparecer do planeta, ele tem contribuído e muito para o decréscimo de sua qualidade. Dentre as várias atividades antropogênicas, que tem contribuído para a poluição das águas, destaca-se a atividade industrial. A indústria têxtil, por exemplo, libera enormes volumes de dejetos, destacando-se os corantes, além deles prejudicarem a ocorrência de fotossíntese, apresentam elevada toxicidade ao meio marinho. Com isso, este trabalho visa estudar a degradação do corante Alaranjado de Metila via catálise heterogênea. Neste estudo, foram realizadas a preparação e a caracterização de partículas metálicas estabilizadas em sílica, sendo essas partículas com diferentes teores de ferro (50 %wt, 25 %wt e 5 %wt) aderido ao suporte. Após o preparo dos catalisadores realizou-se o estudo de sua eficiência frente a diferentes parâmetros como: quantidade de catalisador, temperatura e pH. Por meio dos testes realizados foi possível observar que a quantidade do catalisador influência a reação de redução do corante Alaranjado de Metila. Porém, quando se atinge o ponto de saturação, mesmo que se adicione mais catalisador não é possível aumentar a degradação. Através da variação da temperatura, observou-se que quanto maior a temperatura maior a degradação do corante. Isso pode ser explicado devido o aumento do número de colisões entre os sítios ativos do catalisador e as moléculas do corante. E por meio da variação de pH, concluiu-se que pHs ácidos permitem que a reação de redução do corante ocorra mais rápido e pHs elevados tornam a reação de degradação do corante mais lenta, porém ainda assim ocorrem de forma satisfatória. O catalisador pôde ser reutilizado por até 3 vezes, sem nenhum tratamento prévio. Os catalisadores a 50 %wt, assim como, a 25 %wt foram capazes de degradar o corante de forma eficiente, porém o catalisador a 5 %wt não se mostrou ser eficaz. Foram realizados testes sob radiação microondas e a reação de redução ocorreu de forma muito eficaz, apresentando 100% de degradação em apenas 2 minutos. Além disso, realizou-se o estudo cinético, onde segundo dados experimentais, as reações foram classificadas como sendo de primeira ordem

Degradação de corantes têxteis ácidos e reativos por fotocatálise heterogênea, usando TiO2 como fotocatalisador

A indústria têxtil tem como característica a geração de grandes volumes de resíduos, principalmente corantes oriundos do tingimento de fios e tecidos. Os tratamentos convencionais de efluentes têxteis são ineficazes na degradação da maioria dos corantes. A fotocatálise heterogênea vem surgindo como alternativa promissora no tratamento desses poluentes. Neste trabalho, estudou-se a degradação fotocatalítica de duas soluções, simuladas em laboratório, compostas pelos corantes ácidos Blue 74, Red 51 e Yellow 3 (efluente I) e pelos reativos Black 5, Red 239 e Yellow 17 (efluente II), além de outros produtos químicos. Testes preliminares foram realizados para otimizar o pH e a massa de catalisador (TiO2) utilizados. Além da fotocatálise, experimentos de fotólise e adsorção também foram realizados. Através de espectrofotometria UV-VIS, verificou-se um descoramento por fotocatálise de 96% em 240 min e 97% em 30 min dos efluentes I e II, respectivamente. A mineralização do efluente I foi baixa (37%) e a do efluente II desprezível, nos tempos utilizados. No banho com corantes ácidos, foram realizadas ainda análises de toxicidade com sementes de alface (Lactuca sativa). A CE50 inicial estimada foi igual a 19,28 %, sendo a toxicidade totalmente removida após 63 min de processo fotocatalítico. A fotólise não obteve a mesma eficiência da fotocatálise, mostrando a importância do catalisador na degradação. A adsorção não foi significativa para os efluentes estudados. As cinéticas de degradação fotocatalítica de todos os corantes seguiram um modelo de pseudo-primeira ordem

A percepção sobre os incentivos fiscais para as PME do setor têxtil: o caso da região serrana do estado do Rio de Janeiro

As micro, pequenas e médias empresas geram cerca de 20% do PIB brasileiro. Estima-se que, atualmente, 60% dos postos de trabalho e cerca de 85% dos novos empregos no Brasil são gerados por micro, pequenas e médias empresas. Nesse sentido, a implementação de políticas públicas destinadas as micro, pequenas e médias empresas possuem a dupla dimensão de favorecer tanto o crescimento econômico como a melhoria de indicadores sociais como a distribuição desigual da renda ou a desigualdade regional. Entretanto, um importante debate amadurece no país a respeito da efetividade e dos retornos gerados pelas concessões de incentivos fiscais. Alinhados a este cenário, o objetivo do presente estudo é analisar o impacto dos incentivos fiscais do setor têxtil das pequenas e médias empresas da região serrana do estado do Rio de Janeiro através da visão de seus gestores e dos indicadores econômicos. Foi realizado um estudo de campo no qual os gestores das PME do setor têxtil da região serrana do estado do Rio de Janeiro responderam um questionário composto por dezoito perguntas. As respostas foram comparadas a um cálculo de estimativa de renuncia entre o Lucro Presumido e o SIMPLES Nacional. Como resultados verificou-se a não efetividade dos incentivos fiscais no seu principal papel de geração de emprego e renda e uma sensação de insuficiência, desconhecimento e, consequentemente, falta de transparência em relação aos incentivos fiscais disponíveis e concedidos especificamente para o setor ou região, na percepção dos gestores das PME.

域间授权互操作研究综述

分布式系统安全是多域协作场景下的重要研究领域,近年来得到大力发展.在大多数实际的多域协作过程中,无论开发者还是管理者都不想完全摈弃已有的权限管理和访问控制体系,希望在授权开放性和系统改造代价间保持平衡和兼顾.域间授权互操作正是在这一背景下逐渐成为该领域具有代表性的研究方法.着力对域间互操作理论和技术的整体进展与演化进行细致梳理与剖析,从多维视角下对其进行归类比较,例如:根据域间协作架构划分,可分为松耦合协作模式和联邦式协作模式;根据安全检测实施方式划分,可分为基于协调中心的检测模式和无协调中心模式;根据互操作建模方式划分,主要包括基于管理行为的预前建立模式和基于请求驱动的实时建立模式;根据建立互操作采用的辅助技术划分,主要涉及基于信任、基于风险和基于语义等;根据策略整合所处的层面划分,可分为面向授权管理的策略集成和面向资源聚合的策略集成.针对若干典型方案,阐述其基本原理、适用场景,对技术特点和局限性给出较为深入的对比分析,在大量现有研究工作的基础上综述授权互操作发展的基本特点,归结展望了今后可能的研究趋势.

Musculoskeletal symptoms among female garment factory workers in Sri Lanka.

OBJECTIVES: To assess the prevalence of musculoskeletal symptoms and their association with sociodemographic risk factors among female garment factory workers in Sri Lanka. METHODS: 1058 randomly selected female garment factory workers employed in the free trade zone of Kogalla, Sri Lanka were recruited to complete two interviewer-administered questionnaires assessing musculoskeletal symptoms and health behaviors. DISCUSSION: Musculoskeletal complaints among female garment workers in the FTZ of Kogalla are less common than expected. Sociocultural factors may have resulted in underreporting and similarly contribute to the low rates of healthcare utilization by these women. RESULTS: 164 (15.5%) of workers reported musculoskeletal symptoms occurring more than 3 times or lasting a week or more during the previous 12-month period. Back (57.3%) and knee (31.7%) were the most common sites of pain. Although most symptomatic women reported that their problems interfered with work and leisure activities, very few missed work as a result of their pain. Prevalence correlated positively with increased age and industry tenure of less than 12 months. Job type, body mass index, and education were not significant predictors of musculoskeletal symptoms.

Economic and social upgrading in global production networks: A new paradigm for a changing world

A key challenge in promoting decent work worldwide is how to improve the position of both firms and workers in value chains and global production networks driven by lead firms. This article develops a framework for analysing the linkages between the economic upgrading of firms and the social upgrading of workers. Drawing on studies which indicate that firm upgrading does not necessarily lead to improvements for workers, with a particular focus on the Moroccan garment industry, it outlines different trajectories and scenarios to provide a better understanding of the relationship between economic and social upgrading. The authors 2011 Journal compilation © International Labour Organization 2011.

Separation of acid-dyes mixture by bamboo derived active carbon

In the present study, the activated carbon is produced using phosphoric acid treatment of the waste bamboo scaffolding and activated at either 400 or 600 °C. The effect of acid to bamboo ratio (Xp) up to 2.4 has been studied. The BET surface area increased with increasing Xp and activating temperature. BET surface area up to 2500 m2/g carbon has been produced. In order to simulate effluent treatment from textile industry, the produced carbon was tested for its dye adsorption capacities. Two acid dyes with different molecular sizes were used, namely Acid Yellow 117 (AY117) and Acid Blue 25 (AB25). In a single component system, it was found that dye with smaller molecular size, AB25, was readily adsorbed onto the carbon while the larger size dye, AY117, showed little adsorption. As a result, it is possible to tailor-make the carbon for the adsorption of dye mixtures in industrial applications, especially textile dyeing, i.e. molecular sieve effect. A binary AY117–AB25 mixture was used to test the possibility of the molecular sieve effect. Furthermore, experimental results were fitted to equilibrium isotherm models, Langmuir, Freundlich and Sips for the single component system. For the binary component system, extended single-component equilibrium isotherm models were used to predict the experimental data.

Simultaneous biosorption of methylene blue and trivalent chromium onto olive stone

In this work, olive stone (OS) was utilized to investigate its capacity as biosorbent for methylene blue (MB) and Cr(III), which are usually present in textile industry effluents. Equilibrium and kinetic experiments were performed in batch experiments. The biosorption process followed pseudo-second-order kinetics. The equilibrium data were fitted with several models, but Langmuir and Sips models best reproduced the experimental results. Maximum biosorption capacities were 3.296 mg/g (0.0116 mmol/g) and 4.990 mg/g (0.0960 mmol/g) for MB and Cr(III), respectively. Several operation variables, such as
biosorbent mass, flow rate, and initial concentration on the removal of dye and metal, were evaluated in column system. The removal efficiency improved as OS mass increased and decreased when flow rate and initial concentration increased. Also, MB uptake was substantially decreased by increasing the initial concentration of Cr(III), ranging from 6.09 to 2.75 mg/g. These results show that the presence of Cr(III) significantly modifies the biosorption capacity of MB by the OS. These results suggest that OS is a potential low-cost food industry waste for textile industry wastewater treatment.

Surviving the industrial city: the female poor and the workhouse in late nineteenth-century Belfast

In common with many British cities, but unlike the rest of Ireland, late nineteenth-century Belfast experienced rapid industrialization and physical expansion. Women formed a significant proportion of the city’s workforce, attracted by the employment opportunities represented in the burgeoning textile industry. Many of them were economically vulnerable, however, and could find themselves destitute for a number of reasons. This article sets Belfast’s Poor Law workhouse in the landscape of welfare in the city, exploring how its use reflected the development of the city and the ways in which the female poor engaged with it in order to survive.

Colagens têxteis: em busca de um design sustentável

Os desafios dos designers nos dias de hoje são inúmeros, sendo um deles o de desenvolver produtos que atendam ao mercado sem deixar de lado as preocupações com a sustentabilidade, seja ambiental, sócio-ética ou econômica. Assim sendo, a própria disputa para alcançar novos patamares de destaque no mercado também fez proliferar novas tecnologias de produção sustentável como um fator diferenciador nos dias de hoje que, para além de preservar a natureza, conquista uma larga faixa de clientes sensíveis a este tipo de preocupações. É objetivo deste trabalho a criação de produtos de design de moda e decoração e sua verificação enquanto design sustentável. Neste contexto, enquadra-se este trabalho que visa desenvolver produtos de moda e decoração realizados com a técnica da colagem têxtil, resultando assim, em produtos inovadores, únicos, intemporais e com design. A presente investigação desenvolveu-se em parceria com o Banco de Vestuário de Caxias do Sul, que forneceu dados para o estudo do setor têxtil e levantamento dos resíduos da indústria têxtil da região para caracterização do setor, além de disponibilizar os resíduos têxteis que serviram de base para a criação de produtos de moda e de decoração mais sustentáveis. Para a criação das superfícies têxteis coladas foram desenvolvidas amostras com testes de temperaturas e tempos para verificar a combinação que mais se adequa a cada tipo de matéria-prima. Além de fazer uso destes resíduos, a investigação contou com o auxílio de mão-de-obra de artesãs que, por sua vez, foram capacitadas com a técnica da colagem têxtil através de dois workshops. Após esta etapa, para fazer a análise dos níveis de sustentabilidade dos produtos, utilizou-se o Sustainability Design Orienting Toolkit (SDO) que é um conjunto de ferramentas que visa a orientação dos designers no desenvolvimento de produtos em termos de sustentabilidade ambiental, sócio-ética e econômica.