Fashion magazines: design implications of focus and perception variance between Chinese and UK females

A growing segment of Chinese women are willing to spend a high percentage of their income on fashion related products, however there appears to be concern over the quality of Chinese fashion magazines. Concern can be focused in two major issues: i) fashion magazine design, and ii) pictorial and textual distribution of content. This paper investigates how human factors (i.e. social norms and individual differences) influence fashion magazine design/format preferences, and investigates the difference in readership patterns between British and Chinese Women. Our study identifies significant differences between UK and Chinese readership; which has an impact on magazine viewing patterns and content preference.

Artefacts between disciplines: the toothbrush and the axe

This paper takes the form of a dialogue between an archaeologist and a sociologist. In recent years, interdisciplinary working has become increasingly fashionable within academia. The aim of our exchange was to establish exactly what implications this way of working has for understandings of material culture. Our methodology was simple, involving the ‘archaeological’ and ‘sociological’ analysis of two different objects. In undertaking this work, we hoped to bring about new or different understandings of the objects under scrutiny. The process was indeed successful, but not necessarily in the ways we had expected. Ultimately, it revealed a complex set of questions about how the materials of culture are conceptualized and understood, and led us to a renewed appreciation of the theoretical and methodological qualities of what we do within our respective disciplines

A Lateglacial archaeological site in the far north-west of Europe at Rubha Port an t-Seilich, Isle of Islay, western Scotland: Ahrensburgian-style artefacts, absolute dating and geoarchaeology

The exact pattern, process and timing of the human re-colonization of northern Europe after the end of the last Ice Age remain controversial. Recent research has provided increasingly early dates for at least pioneer explorations of latitudes above 54°N in many regions, yet the far north-west of the European landmass, Scotland, has remained an unexplained exception to this pattern. Although the recently described Hamburgian artefacts from Howburn and an assemblage belonging to the arch-backed point complex from Kilmelfort Cave have established at least a sporadic human presence during earlier stages of the Lateglacial Interstadial, we currently lack evidence for Younger Dryas/Greenland Stadial 1 (GS-1) activity other than rare stray finds that have been claimed to be of Ahrensburgian affiliation but are difficult to interpret in isolation. We here report the discovery of chipped stone artefacts with technological and typological characteristics similar to those of the continental Ahrensburgian at a locality in western Scotland. A preliminary analysis of associated tephra, pollen and phytoliths, along with microstratigraphic analysis, suggest the artefacts represent one or more episodes of human activity that fall within the second half of GS-1 and the Preboreal period

Micro-abrasion of flint artefacts by mobile sediments: a taphonomic approach

Fluvial redeposition of stone artifacts is a major complicating factor in the interpretation of Lower Palaeolithic open-air archaeological sites. However, the microscopic examination of lithic surfaces may provide valuable background information on the transport history of artifacts, particularly in low energy settings. Replica flint artifacts were therefore abraded in an annular flume and examined with a scanning electron microscope. Results showed that abrasion time, sediment size, and artifact transport mode were very sensitive predictors of microscopic surface abrasion, ridge width, and edge damage (p < 0.000). These results suggest that patterns of micro-abrasion of stone artifacts may enhance understanding of archaeological assemblage formation in fluvial contexts

Fashionline: CSR case of a U.K. fashion retailer

This paper presents findings from a corporate social responsibility (CSR) case-study of a UK fashion retailer informed through 22 multi-level internal and 5 external semi-structured interviews. Our research explores the relationship between various stakeholders and their perceptions of CSR issues. Sixteen themes emerge. We find disparity in CSR perceptions at different levels of organization and in views of consumers. Our recommendations are that the UK fashion retailer needs to – better understand normative purpose of CSR and in doing so balance social and environmental factors more equally; engage more widely at an early stage with broader stakeholders (global supply chain; consumers, employees, local populations, regulators, industry players); and better communicate (at different levels internally) along with integrate (external policy makers and with industry) design and implementation of CSR strategies. The authors conclude a gap remains for better CSR frameworks for the UK fashion retailer.

Ambiguous Artefacts : Solar Collectors in Swedish Contexts. On Processes of Cultural Modification

This is a book about solar collectors and the place of these artefacts in a political energy debate that has aroused strong feelings in Sweden during the last twenty-five years. It is a book about the hopes for a less polluted earth, which solar collectors have come to symbolise, and a book about the ways in which problems in utilising solar energy are culturally perceived. One main aims of this study has been to find out more about the conflicting perceptions of solar collectors as 'saviours of the world' and simultaneously as uninteresting or less credible artefacts that 'may come in the future'. Another main purpose of the study has been to describe and explain those cultural processes of modification that are taking place around solar collectors in active attempts to integrate these into established cultural structures.

The role of entrepreneurial networking on internationalization of a micro-sized Born Global Swedish fashion company : A narrative ethnographic research

Background: In recent studies a lot of attention is drawn to the connection between networking and entrepreneurship. Many scholars consider successful business and networking inseparable. Taking into consideration the topicality of the two notions discussed above the authors of this thesis decided to conduct the research dedicated to these phenomena in the field that interests them most – in the field of Swedish fashion. Purpose: The purpose of the thesis is to gain a deeper insight into entrepreneur’s experiences to point out the role of entrepreneurial networking in the process of internationalization of a micro-sized Swedish fashion company and to contribute to the research in this field by telling its unique story. Method: To achieve the purpose of the research a narrative ethnographic research was conducted. This research strategy was chosen because it suits the purpose best by giving an opportunity to get fresh insights into the field of entrepreneurial networking from the point of view of the entrepreneur. The data collected has a narrative nature therefore narrative analysis is used to present it. The methods of gathering the data are face-to-face interview and documents. Conclusion: we can define the most important role of entrepreneurial networking on the internationalization process of Odeur as an effective accelerator and a tool to fulfil the knowledge and expertise gaps in certain areas through other actors in the network.

São Paulo Fashion Week e a transformação da indústria criativa da moda no Brasil

Transformações relacionadas às Indústrias Criativas (ICs) dos países emergentes têm sido objeto de interesse de estudos acadêmicos. Entretanto, pesquisadores dos Estudos Organizacionais ainda não realizaram investigações relacionadas a transformações na Indústria Criativa da Moda (ICM). A ICM vem, de fato, sendo negligenciada por esse campo de estudos. Este trabalho visa, portanto, preencher essa lacuna. Para tanto, realizou-se um estudo de caso descritivo sobre a SPFW (São Paulo Fashion Week). O objetivo do estudo foi examinar como agentes relacionados a essa semana de moda internacional contribuíram, por meio de atividades discursivas, para transformar a prática da ICM no Brasil – de copiar moda de luxo estrangeira a desenvolver moda “nacional”. Como perspectiva teórica foi adotada a lente teórica “Discurso e Instituições”. Foram analisados textos produzidos por agentes relacionados à SPFW entre 1994 a 2011, tais como press releases, documentários e reportagens sobre os eventos. Foram realizadas, ainda, entrevistas com 13 profissionais do setor. O estudo levou a concluir que agentes relacionados à SPFW transformaram a prática da ICM pela produção e disseminação de textos que formaram o discurso “A ICM do Brasil produz moda própria, contemporânea e sofisticada” – de acordo com seus interesses. A aceitação dessa “nova realidade” pelos indivíduos, constituída por esse discurso, possibilitou um novo entendimento sobre a prática de produção da ICM: ser recomendável desenvolver moda própria, ao invés de ser aceitável copiar moda estrangeira. Tal formação discursiva, todavia, não ocorreu sem conflitos e disputas entre agentes. Também não ocorreu num vácuo social, mas foi favorecida por acontecimentos no contexto da globalização: crise da indústria têxtil, aumento na disponibilidade de informações, aversão à chegada de bens de luxo importados ao país, boom das modelos brasileiras.

A comparative study of internationalization potential for Italian SMEs in the fashion industry in Brazil and Russia

Este estudo tem como objetivo desenvolver uma análise comparativa do potencial de internacionalização na Rússia e no Brasil para as PME italianas que operam na indústria da moda. Depois de apresentar ao leitor as principais áreas cobertas, tais como, o contexto, a metodologia e revisão da literatura, é fornecido um panorama macroeconômico das áreas geográficas composto, englobando um estudo específico sobre o estado atual da economia e da demanda para os bens italianos. O estudo, introduzindo o leitor na indústria de moda italiana, suas principais características e o desempenho atual, já evidencia a busca pela internacionalização. As conclusões decorrentes das análises macroeconômicas funcionam como introdução à visão geral da indústria de moda italiana, uma indústria que representa, fortemente, o "Made in Italy" no exterior. A breve análise da história desta indústria, principais características e situação atual irão, então, sugerir que a internacionalização é o caminho mais viável às PME, para se recuperarem dos anos turbulentos da crise. Entre o vasto conjunto de opções geográficas que as PME têm para abraçar internacionalização, este estudo tem como objetivo fornecer duas análises sobre a indústria da moda: o mercado russo e o brasileiro. A análise, com base no quadro de capacidade de ‘resposta internacional’ proposto por Bartlet e Ghoshal (1989), apresenta os resultados de um conjunto de pesquisas e entrevistas realizadas no Brasil, na Itália e na Rússia, sob a forma de uma análise comparativa dos dois mercados-alvo. A análise evidenciará os drivers de mercado, custo, competitividade e legislação que justificam o processo de internacionalização em ambos os mercados. Os resultados levam à conclusão e às recomendações que os dois mercados representam duas oportunidades muito diferentes para as PME da indústria da moda italiana.

São Paulo fashion district: modelos de parcerias para viabilizar um polo criativo de moda em São Paulo

Este artigo apresenta modelos de parcerias que podem ser celebrados pela prefeitura de São Paulo com a finalidade de estruturar um cluster de moda na região da luz, centro do município. A escolha do setor têxtil para a proposta se baseou na importância que esta indústria tem na cidade de São Paulo e no seu potencial de crescimento, tendo em vista a baixa qualificação e inovação apontada pelos dados do setor. A delimitação da região da luz considerou a vocação da região já ocupada pelo comércio de moda e por ser uma região estratégica para o município. Com esse artigo objetiva-se projetar a cidade de São Paulo como grande produtor de moda no mundo e recuperar a região da luz por meio de parcerias com parceiros privados, ou seja, com ações com baixo impacto no orçamento municipal.

Ecommerce as internationalization strategy: an exploratory study based on premium fashion brazilian brands: case study of farfetch

As stated by Hoffmann and Coste-Manière (2012) “The web is a mass medium that contrast completely with the traditional codes of exclusivity associated with the luxury industry, and has long been simply rejected by the luxury industry for being an illegitimate distribution channel.” Meanwhile this market presents an incomparable pace of growth and is gradually changing the existing retailing business model and companies must be aware of this change and capable to adapt to it. The internet and cross-border sales already changed the competition throughout retailing and it will increase even more, so companies must be ready to face it. Internet has shown its great opportunity for all markets, although luxury/premium market is not yet taking the proper advantage of its potential, but the necessity to be an omnichannel business strategy is growing. This paper presents an exploratory research based on a case study of how premium fashion Brazilian brands are using Farfetch, e-commerce, as an entry market strategy and how this affects them. The research question of this study is: How is Farfetch helping on the internationalization of Brazilian premium fashion brands?, and in order to answer it was conducted an in-depth interview with the Brazilian head of business development of Farfetch, apart an extensive secondary data research. As expected the study found a list of trade-offs of using an e-commerce, luxury specialized, with a marketplace approach to the brands willing to internationalize. As stated by Altagamma and McKinsey (2015) study “[...] luxury brands have no choice but to embrace the digital era and become truly omnichannel. This will require them a radical rethinking of both their customer experience of their consumer engagement strategy.” Looking either from the Farfetch point of view, trying to understand why they offer this opportunity to the brands, or also from the brand side if this is a manageable approach. This study presents a contribution for both sides, trying to give tools to the brands on understanding the internationalization reasons and approach, as well as explaining Farfetch business model, and the advantages it can bring to them, at the same time of a general market trend analysis for Farfecth.

Illegitimate identity in the middle of an ideological crisis and tensions in the consumption network: a study on why plus-size fashion brands are illegitimate fashion elements

O presente trabalho explora as causas pelas quais o campo da moda plus size carece de legitimidade com as consumidoras plus size. Eu explorei o assunto em três artigos. No primeiro, eu estudo o processo de legitimação de um novo mercado emergente, o mercado da moda plus size brasileira e os desafios para sua a institucionalização. Eu conduzi dezessete entrevistas com consumidoras plus size, uma netnografia em quatro blogs de moda plus size brasileiros e analisei de maneira semiótica um site que vende roupas de moda plus size. Meus resultados indicam que, apesar de ter atores legítimos que promovem essas marcas de moda plus size, o campo da moda plus size ainda é percebido como uma versão vergonhosa do campo da moda. Defendo aqui que o fato de uma das lógicas de campo da moda plus size ser estigma, acaba afetando os projetos identitários das consumidoras de maneira depreciativa, de forma elas não se envolvem em práticas de capital cultural que ocorrem dentro do campo da moda plus size. No segundo artigo, eu conduzi uma introspecção genealógica em que eu pesquisei questões de identidade. Como uma mulher (que se assume ) plus size, eu imaginei que seria relevante para olhar para dentro de mim mesma, a fim de explorar a forma como a minha identidade liga-se com a rede semiótica-material que me rodeia em termos de moda, alimentos e outros elementos. Meus dados vieram tanto de técnicas de introspecção simultâneas, quanto retrospectivas. Em termos teóricos, eu usei a ideia de ―assemblages‖ e eu foquei minha análise tanto nos aspectos materiais da minha rede de consumo, quanto na estabilidade da rede. As consequências da minha assemblage estão ligadas a uma gestão de qualidade total da minha identidade, tanto online como off-line, refletidas em práticas de consumo que se conectam à ideia de uma lógica de consumo bulímica em que o consumo de alimentos e gestão corpo estão interligadas. Por fim, no meu terceiro artigo, eu explorei o conceito de identidade a partir do consumo da moda feminina plus size. Foram feitas catorze entrevistas fenomenológicas, cujos dados foram analisados a partir de uma perspectiva hermenêutica. Três categorias temáticas emergiram da análise de dados: a construção da identidade por meio da moda, elementos de identidade plus size e estratégias criativas para lidar com a falta de produtos para mulheres plus size no varejo. Entre os principais resultados, destacam-se a forma como o termo plus size atua como estigma, influenciando projetos de identidade das consumidoras, o papel do varejo no processo de estigmatização e a saga épica de compras, que envolve um "mercado negro", com a participação de vendedores. Eu concluo discutindo o papel da identidade na instabilidade do campo da moda plus size.